本文作家：食戟社

中国东说念主对豆腐的爱，是刻在本色里的。这份爱，越过了地域的天差地远，在每一方小小的豆腐里，齐藏着一方水土的本性与一个民族的聪慧。

在东北的极冷里，豆腐是铁锅边上最诚挚的暖意。大块的豆腐和白菜、粉条、猪肉在粗莽的铁锅里咕嘟着，汤汁浓郁，热气蒸腾。炖煮后的豆腐，吸饱了肉的丰腴与菜的清甜，变得蓬松而多孔，用筷子夹起时颤巍巍的，进口是滚热的、塌实的无礼。它像极了关东的汉子，外在朴实，内里却吸纳了百家精华，暖了肠胃，也暖了漫长的冬日。

而到了江南，豆腐便换了一副玲珑心地。杭州的西湖边，总共“蟹粉豆腐”，将豆腐的嫩滑与蟹黄的鲜醇进展到极致。那洁白的豆腐，在淡雅的瓷羹中，如初雪覆地，金黄的蟹粉点缀其间，是江南水墨画里一抹亮丽的暖色。进口即化，鲜气在舌尖缭绕不去，那是文东说念主骚人笔下的致密，是烟雨楼台中的一缕缓和。

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若说江南的豆腐是大师闺秀，那么四川的豆腐即是江湖儿女。麻婆豆腐，一听名字便觉大意生风。白嫩的豆腐丁，在红亮的辣油与深色的肉末中翻腾，披着孤苦密密匝匝的花椒粉。一勺舀起，麻、辣、烫、鲜、香、酥，六味一体，短暂点火味蕾。它不讲含蓄，只求逍遥淋漓，豆腐在那顽强的调味中，一经保捏着内心的柔嫩，这是一种至柔克刚的玄学。

岭南之地，矜重的是“食不厌精，脍不厌细”。那边的豆腐，常与海鲜为伍。总共酿豆腐，将鲮鱼肉茸或虾肉细细剁碎，玄机地酿入一方方小小的油豆腐或嫩豆腐中，或清蒸，或焖煮。豆腐的豆香与海鲜的甘甜相互浸透，清淡中见档次，鲜爽中见功夫。它体现的是广东东说念主对本味与口感的极致追求。

更不必说，在湘西的农家，有黑豆制成的柴火豆腐，烟熏火燎，别具风姿；在云南的建水，豆腐被烤得金黄饱读胀，蘸着椒盐辣子，是商人街头最诱东说念主的焰火气；而在安徽的徽州，那资格了漫长发酵的毛豆腐，长着密致的绒毛，煎烤后异香扑鼻，是腹地东说念主才懂的、化陈腐为神奇的味觉密码。

你看，从北到南，豆腐不错是主食，是小吃，是宴席上的大菜，也不错是清修之东说念主的斋饭。它不错是任何面容，符合任何口味。它像水相似，随物赋形，俟机劫掠地融入中国饮食的每一个边缘。

为何咱们如斯醉心豆腐？大要，是因为它像极了咱们这个民族的底色——朴素，包容，而又富于韧性。它自己滋味清淡，恰似一张白纸，却能包容山川湖海的滋味，与任何食材搭配齐不显突兀。它质量优柔，却能接管煎、炒、烹、炸、炖、煮、熏、酿的千锤百真金不怕火，在猛火与热水中树立各式滋味，千种风情。

这洁白的一方，是中国东说念主餐桌上的“和事佬”，团结着南北东西的口味；亦然咱们文化顾忌里的“条约数”，无论身在何方，一碗热腾腾的豆腐下肚，即是回到了故我。

是以，不同处所的豆腐服法虽然天差地远，但那份深植于基因里的认可与喜爱，却弥远如一。咱们爱的，早已不只是豆腐自己，更是它背后所承载的那份任性的聪慧、广宽的胸怀九游会欧洲杯，以及那历经磨练，却弥远纯净、温润的东方灵魂。

发布于：吉林省